Как пользоваться электролобзиком: советы мастера. Электролобзики: ликбез, особенности, регулировки, советы по выбору Что нужно делать при работе с электролобзиком

Электрический лобзик один из тех инструментов, который мастера покупают в первую очередь. В этом смысле с ним может соперничать только дрель. Почему?

Пожалуй, для этого есть веские причины:

• Лобзик – очень универсальный инструмент. Пилит самые разные материалы, в произвольном направлении.
• Инструмент простой, компактный и недорогой. Его может себе позволить даже начинающий мастер со скромным бюджетом.
• Если вы работали в основном ручным инструментом, покупка лобзика резко поднимает вашу производительность труда и делает работу намного приятней.

Выбор электролобзика

О том, как выбирать электролобзик, чем они отличаются и на что обратить внимание, мы подробно говорили в . Вкратце повторим основные моменты.

Мощность лобзика влияет на его производительность. Чем больше мощность, тем толще заготовки, с которыми он справится, и быстрее работа.

Регулировка оборотов электродвигателя и подкачка полотна совершенно необходимы, если вы будете работать не только с мягкой древесиной, но и с другими материалами.

Для разовой несложной работы сгодится любая модель лобзика. Но в общем случае для электролобзиков справедливо утверждение «дороже – лучше».

Принципы правильной работы

После того как лобзик куплен, мастер должен научиться им пользоваться. Лобзик инструмент простой. Но даже молотком – чего уж проще – можно пользоваться по-разному.

Есть правило, не знающее исключений: не бывает плохих инструментов, бывают инструменты неправильно используемые.

В использовании лобзика у мастера есть «три степени свободы». Мастер должен:

1. Правильно выбрать оснастку (пилку).
2. Установить оптимальную амплитуду подкачки и скорость вращения электродвигателя.
3. Использовать наиболее подходящие приёмы работы.

По каждому пункту можно говорить долго, но мы постараемся выделить основное.

Выбор оснастки

Разновидностей пилок выпускается и продаётся великое множество. Они отличаются сортом стали, из которой изготовлены, длиной и шириной полотна, формой и размером зуба:

• Чем твёрже материал, который нужно распилить, тем мельче должен быть зуб на выбранной пилке.
• Для криволинейного реза пилку нужно выбирать узкую. Для распила по прямой – как можно шире.
• Длина подбирается исходя из толщины заготовки, которую нужно распилить.

Особенно много различных пилок выпускается для работ с древесиной. Для быстрого поперечного реза выбирайте пилку с крупными разведёнными зубьями. Крупный шаг позволяет пилить очень быстро, но даём много сколов. Для чистого реза зуб должен быть поменьше.

Пилки для резки металла очень похожи на обычное ножовочное полотно по металлу.

Пилки должны быть острыми. Для важной и большой работы запасайте их в достаточном количестве.

Подкачка и скорость

Подкачка может значительно увеличить скорость распиливания. Обычно её включают, когда нужно побыстрее распилить большую деревянную деталь по прямой. В остальных случаях она не особо помогает и даже может затруднить работу или ухудшить качество распила.

Фигурное выпиливание производится с полностью отключенной подкачкой. Общих рекомендаций здесь дать нельзя. Нужно пробовать разные режимы. Самое правильное решение – вначале потренироваться на каких-нибудь обрезках материала.

Неопытные мастера стремятся работать с лобзиком сразу на максимальной скорости. Это неправильно.

При резке пластиков пилка может на большой скорости сильно нагреваться и пластик начнёт плавиться. Не все металлы любят большие скорости.

Начинайте работу на небольшой скорости и увеличивайте её, внимательно следя за результатом. Если качество реза ухудшается – увеличивается количество сколов, пилка перегревается и т. п. – уменьшите скорость пилки.

Приёмы работы

Как уже многократно говорилось, электрический лобзик – инструмент для множества применений. Однако многообразие ситуаций сводится всего к трём случаям: пиление по прямой, криволинейный рез и вырезание отверстий.

Прямолинейный рез

Это наиболее простой случай. Намечаете карандашом линию и плавно ведёте по ней лобзик. Встроенный лазерный указатель окажется здесь более, чем полезен. Иногда для такой работы может пригодиться параллельный упор, который закрепляется на станине лобзика.

Скорость пилки может быть максимальной. Подкачка ещё больше увеличит быстроту реза.

Чтобы выдерживать прямую линию, приходится всё время «подруливать» лобзиком. Но даже самая тщательная «наводка» даёт посредственный результат. В этом виде работ лобзик и по качеству реза, и по скорости проигрывает циркулярной пиле.

Если для вас критически важна прямолинейность и ровность реза, используйте вместо лобзика циркулярную пилу.

Криволинейный рез

Такие резы – родная стихия электрических лобзиков. Они для этого «рождены».

Главный секрет успеха – не спешить. Тщательно нанесите на деталь разметку. Удобно наклеить на поверхность заготовки малярный скотч и нарисовать линии карандашом. Ведите лобзик по линии разметки, поворачивая его с некоторым опережением. Изгибы малого радиуса нужно проходить особенно медленно, чтобы на каждый ход пилки продвижение вперёд было минимальным.

Вырезание отверстий

Это одна из тех операций, в которых лобзик не имеет конкурентов. Типичные примеры: вырезать отверстие в столешнице для установки варочной панели или мойки, проделать отверстие в стенке шкафа для розетки и ещё тысячи подобных случаев.

Чтобы вырезать отверстие в детали, сначала нужно с помощью дрели просверлить одну или несколько «стартовых» дырочек. В них помещается пилка лобзика и распил начинается и заканчивается в этом отверстии.

Если предстоит вырезать очень большое окно, удобнее выпиливать его частями.

Пиление под углом к поверхности детали

Все описанные выше пропилы можно делать не только перпендикулярно поверхности, но и под произвольным углом вплоть до 45 градусов к плоскости детали. Нужда в таких спилах возникает, например, если нужно соединить две детали «на ус».

• Рабочий ход пилки электролобзика снизу вверх. На деревянных заготовках из-за этого появляются сколы на поверхности, обращённой в сторону лобзика. Чтобы их избежать, переверните деталь «лицом» вниз.
• Пилить детали со стороны «изнанки» не всегда удобно. В этом случае сколов будет меньше, если вы заклеите линию реза малярным скотчем.
• Ещё один способ избежать сколов – использовать пилки со специальным «обратным зубом». Однако, с ними становится очень заметной отдача и для удержания лобзика нужно дополнительное физическое усилие.
• Пилка лобзика – весьма упругий элемент. Из-за этого во время реза она изгибается, что, в свою очередь, приводит к уводу плоскости распила в сторону. Чем толще распиливаемая заготовка, тем больше увод. Чтобы его уменьшить, используйте самые острые пилки и подавайте лобзик вперёд как можно медленнее.
• Тонкий металл, тонкая фанера, оргалит могут сильно дребезжать при работе. Такие детали нужно положить на лист 10-12-миллиметровой фанеры и резать уже этот «бутерброд».

Не забываем о технике безопасности

Это важно, поэтому не будет лишним повторить основные меры предосторожности.

1. Соблюдайте все обычные требования к работе с электроприборами.
2. Не ленитесь поддерживать порядок на рабочем месте: не держите под рукой лишние предметы, почаще удаляйте накопившиеся опилки и обрезки, позаботьтесь о хорошем освещении.
3. Если вам не нравится вытаскивать занозы из пальцев и вынимать опилки из глаз, используйте средства индивидуальной защиты: перчатки, очки или защитную маску.

Уделите пристальное внимание организации рабочего места. И работа пойдёт быстрее, и пальцы будут целы.

Уход за лобзиком

Как всякий механизм, лобзик требует ухода и обслуживания. Особенно если вы его часто и интенсивно эксплуатируете.

Практика показывает, что для увеличения срока службы лобзика нужно регулярно смазывать редуктор и шток. Кроме того, смазанный инструмент работает тише и мягче.

Вал электродвигателя лобзика вращается на шариковых подшипниках. Они долговечны и могут работать без дополнительной смазки весь срок службы инструмента. Но лобзик – это не только электромотор.

Вращение вала преобразуется специальным механизмом в возвратно-поступательное движение штока лобзика. Устройство подкачки добавляет к этим перемещениям вверх-вниз продольные колебания штока вперёд-назад. Вся эта сложная механика собрана на подшипниках скольжения. На них же передаются нагрузки от рабочей насадки. Ежу понятно, что смазка здесь – необходимейший компонент.

Для электролобзиков используются консистентные сорта смазки. Они обязательно должны быть достаточно тугоплавкими. При работе механизм нагревается от трения в узлах и от расположенных рядом электрических обмоток мотора. Обыкновенные смазки при этом разжижаются и выдавливаются из пар трения.

Мы подобрали для вас видеоролик, в котором показана разборка электролобзика для последующей смазки:

Заключение

Специфика использования электролобзика связана как раз с его универсальностью. Разрезать деталь «без претензий к качеству» очень просто. Знание тонкостей и особых приёмов работы с электролобзиком позволит мастеру выполнить работу не только быстро, но и качественно.

И, разумеется, важен опыт. Никакая теория не может его заменить. Повторим здесь совет, который приведён выше: тренируйтесь на кусках ненужного материала, пробуйте различные насадки, меняйте режимы работы.

И расскажите о ваших наблюдениях в комментариях!

Что и почему.

Если не вдаваться в технические детали, то устройство и принцип работы электролозика нельзя назвать сложными. В нижней части корпуса инструмента расположена плоская подошва, а верхнюю венчает рукоятка. В корпус заключен двигатель. Вращательное движение его вала с помощью редуктора преобразуются в возвратно-поступательные движения ползуна, размещенного вертикально в передней части корпуса. В ползуне, в свою очередь, крепят «вооружение» лобзика - рабочее полотно, которое выступает дальше подошвы. Как видим, устройство действительно нехитрое. Однако попробуем рассмотреть инструмент более детально, остановившись на некоторых его технических параметрах и функциональных особенностях.

Один из базовых показателей любого электроинструмента - мощность. У лобзиков она колеблется в пределах от 200 до 900 Вт. «Слабосильные» машины (мощность некоторых из них порой не достигает даже 200 Вт) характерны для бытового сегмента. Мощность влияет не только на производительность, но и на возможность работы с жесткими материалами: «слабый» инструмент будет соответствующе вести себя при сильной нагрузке, когда велика вероятность заклинивания оснастки.

Другой важный показатель - частота ходов, которая сообщает, какое количество циклов «вверх-вниз» В минуту совершает аппарат. Нижний порог скорости - от 400 до 800 ходов, верхний - до 3500.

Почти на всех лобзиках, за исключением моделей невысокой мощности, есть системы регулировки частоты ходов. Простейшая - регулировка курком: скорость зависит от силы нажатия. С ее помощью можно быстро менять скорость хода полотна, однако такой функцией оснащены не все аппараты. Более сложная и распространенная система - электронная регулировка: скорость устанавливают колесиком на корпусе.

Амплитуда хода, которая обычно находится в диапазоне 18-2б мм, сообщает о том, как работает инструмент. Чем больше амплитуда, тем соответственно большее количество зубьев на полотне будет соприкасаться с материалом.

В технических характеристиках электролобзика указывают также максимальную глубину пропила, причем для трех материалов - дерева, алюминия и стали. Последние два, естественно, наиболее твердые, поэтому речь идет о незначительных цифрах (в случае со сталью - буквально миллиметры).
Особенности и регулировка.
Электроника.

Помимо системы регулировки частоты ходов, некоторые модели электролобзиков оснащают и другими электронными системами. Например, «константная» электроника позволяет сохранять частоту ходов на невысокой скорости. Хотя наличие такой особенности у лобзика не столь необходимо, как у многих других инструментов (допустим, у перфоратора или дисковой пилы), все же в некоторых ситуациях она будет полезна.

Ограничение пускового тока встречается обычно на более или менее дорогих моделях. Плавный пуск позволяет не только снизить нагрузку на сеть, но и добиться большего удобства при работе. Да и детали инструмента благодаря плавному пуску меньше изнашиваются. Кроме того, с мягким стартом проще начать пиление по разметке: полотно не съедет с метки из-за резкого рывка в начале работы.

Маятниковое движение.

Большинство современных электролобзиков оборудовано системой подкачки - многоступенчатым маятниковым ходом. При переключении в этом режиме вилка, на которой держится опорный ролик, отклоняется назад (чем выше ступень хода, тем дальше), освобождая для себя пространство. Таким образом, при работе полотно движется не только вверх-вниз, но и вперед-назад. Подобная система нужна для выполнения быстрого и грубого реза, когда нужно разделать длинную заготовку -- здесь важна не точность и чистота, а высокая производительность.

Однако следует помнить, что используют маятниковый ход только при выполнении прямых распилов, поскольку в иных случаях вероятен перегиб полотна, грозящий заклиниванием или поломкой.

Наклон опорной плиты.

Чтобы выполнить пропил под углом к поверхности (до 45 градусов), используют функцию наклона опорной плиты. На некоторых моделях лобзиков есть специальная шкала, благодаря которой установить точное положение подошвы несложно. Но на многих инструментах такой шкалы нет-придется подбирать угол с помощью подручных средств.

Кроме того, ряд электролобзиков оснащен возможностью безынструментальной регулировки наклона подошвы. Она не только экономит время, но и увеличивает точность настройки. Чтобы ослабить или затянуть механизм, нужно всего лишь отвести рычаг. При этом подошва, в отличие от ключевой настройки, не успеет произвольно изменить положение.

Безынструментальная замена пилки.

Функция безынструментальной замены пилки -- еще одно «послабление» для пользователя. Она позволит сэкономить время при смене оснастки. Такая функция особенно актуальна для профессионалов, которым во время работы приходится часто менять полотна, чтобы «разделывать» различные материалы.

Механизм прост: необходимо оттянуть рычаг, обычно расположенный на корпусе инструмента или на штоке, заменить полотно и вернуть фиксатор в исходное положение. Выигрыш во времени по сравнению с ключевым зажимом очевиден. Однако нужно быть внимательным, поскольку для такого зажима подойдут не все пилки.

Системы пылеудаления.

Системы удаления опилок - не последняя позиция в наборе функций и возможностей электролобзика. Лобзиком с малоэффективной системой работать непросто: опилки в большом количестве будут оставаться на поверхности материала и закрывать линию реза. Да и для здоровья человека это не слишком полезно.

Часть моделей оснащают системой, позволяющей рационально использовать воздух, который циркулирует внутри самого инструмента. Она не выдувает его в сторону, а по специальным каналам направляет к месту контакта пилки с заготовкой.

Система регулировки напора воздуха (встречается нечасто) позволяет выбирать мощность потока. Если опилок мало, предпочтителен слабый напор, чтобы не раскидать отходы во все стороны. Если, наоборот, мусора скапливается много, то подойдет сильный сдув.

Еще один вариант удаления опилок -подключение пылесоса (хотя далеко не всегда опилки отсасываются эффективно).

Защитный экран.

Несмотря на то что им оснащены не все лобзики, защитный экран -- важная часть его «обмундирования». Он ограничивает доступ к зоне хода полотна, а это зона потенциальной опасности: пальцы в нее могут попасть совершенно случайно. При наличии экрана несчастные случаи практически исключены.

Есть у него и другая функция: он препятствует распространению опилок. Как правило, защитный экран делают прозрачным, чтобы не ограничивать обзор, и съемным (или сдвигающимся).

Лазерный указатель и подсветка метки реза.

Некоторые лобзики производители оснащают лазерным указателем линии реза. Обычно съемный блок (при желании укоротить лобзик его можно снять, чтобы выиграть немного пространства) с лазером располагается на лицевой панели.

При работе лобзиком луч указателя необходимо держать на размеченной линии, тогда погрешности при распиле будут незначительными. Однако у многих пользователей лазерная «указка» вызывает нарекания как раз из-за того, что точности добиться не получается, поэтому не все пользуются такой функцией.

А вот подсветка места реза будет полезна, например, при недостаточном освещении, когда размеченную на заготовке линию трудно увидеть. Впрочем, эту функцию инструмента используют не так часто.

Направляющая шина.

Как и в случае с другими «режущепилящими» инструментами, при работе с лобзиком направляющая шина позволяет добиться ровного и точного по всей длине пропила. Многие пользователи применяют «самопальные» боковые упоры, однако только специально приспособленная направляющая обеспечит наиболее аккуратный рез. Принцип действия простой: прочерчивают линию для распила, устанавливают инструмент в колодку, с помощью «насечки» шину совмещают с линией и закрепляют.

Стационарная установка.

Здесь тот случай, когда стандартных вариантов, по сути, нет. Очертания корпуса у разных моделей разные. Некоторые производители продают уже готовые стационарные системы. Но вполне реально изготовить пильный стол и самостоятельно.

Чем хороша стационарная установка: работать в таких условиях удобнее, точность повышается, сколов на лицевой поверхности удается избежать. Правда, есть «минус»: защитные кожухи отсутствуют, поэтому необходимо проявлять осторожность.

Прочее.

Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении будет особенно удобен при длительной работе. Положительно он себя проявит и в случае, когда просто нужно изменить положение инструмента или поменять руку. Кнопка фиксации обычно расположена сбоку на рукоятке.

Съемный сетевой кабель делает электролобзик более компактным, а это упрощает упаковку и транспортировку. Да и в случае повреждения шнура его несложно заменить. Правда, съемные кабели есть в ассортименте немногих производителей.

Как выбирать.

Подбор любого инструмента - во многом сходен с пошивом костюма на заказ: вроде и форма привычная, классическая и устоявшаяся, а все равно - важны индивидуальные особенности. Не каждый электролобзик - идеальный образец, который подойдет пользователю по всем параметрам. Для одних в первую очередь важны такие показатели, как мощность инструмента, частота ходов и максимальная глубина пропила - свидетельствующие о возможностях инструмента. Для других на передний план выходит принадлежность аппарата к тому или иному классу. И в том и в другом случае могут быть загвоздки. Например, бытовой электролобзик порой в чем-то даст фору профессиональной модели...

При выборе следует уделить особое внимание нескольким основным моментам. Так, для лобзика важна хорошая координация движения полотна и вилки на маятниковом ходу. То есть чрезмерная подкачка снизит скорость и производительность. Или, наоборот, подкачка недостаточная, а мощность уходит на частоту ходов.

Во многом на точность пиления влияет подошва лобзика. Стоит обратить внимание на материал: пластиковые проигрывают по точности. Кроме того, подошва должна быть крепко соединена с корпусом инструмента, чтобы не возникало никакого люфта. Материал исполнения важен и для корпуса редуктора. Полностью пластиковый, конечно, уступает металлическому, в частности по такому показателю, как теплоотвод. - у модели с металлическим корпусом редуктора он лучше

При покупке инструмента не лишним будет если не попробовать его в работе, то хотя бы включить и подержать на «холостом ходу». Это позволит ощутить силу вибрации лобзика. Если она такая, что с ним явно непросто сладить (к примеру, из-за тряски затруднительно попасть на линию разметки), то стоит, наверное, отдать предпочтение другой модели.

Другая сторона, на которую многие пользователи обращают внимание при выборе инструмента, - эргономика и дизайн. Для некоторых важно иметь красивый инструмент, другие все же предпочитают удобный, поэтому выходит, что эргономика важнее. Хотя и здесь все решают индивидуальные пристрастия.

Взять, к примеру, рукоятки. Они на лобзиках бывают двух видов - скобовидные и грибовидные. В первом варианте пользователь держит машину только одной рукой, сверху. Второй вариант предоставляет оператору больше возможностей для хвата - инструмент можно держать двумя руками, меняя их положение. Кстати, некоторые производители выпускают электролобзики с «гибридными» рукоятками, совмещающими оба вида, поэтому выбор есть - реально найти машину «по рукам».

По составу полотна выпускают либо однородные, либо комбинированные. Пилки из высокоуглеродистой стали (HCS) отличаются гибкостью, а из быстрорежущей стали(HSS) - прочностью. Стоят они дешевле комбинированных, зато по способностям им уступают. Биметаллические (BiM) пилки совмещают гибкость и прочность: зубья, выполненные из HSS, приваривают к корпусу полотна из HCS. Биметаллическая конструкция, таким образом, увеличивает гибкость и срок их службы: если такое полотно согнуть, оно не сломается, а зубья не сточатся даже при пилении стали и более прочных материалов. Кстати, «вооружив» лобзик подобной пилкой и сняв подошву, инструментом можно пилить даже заподлицо.

Толщина материала и качество реза зависят от расстояния между зубьями пилки. Как правило, для работы с более тонкими материалами и получения высокого качества реза используют пилки с меньшим шагом зубьев. При работе с деревом полотна с крупным и широко разведенным зубом подойдут для грубого и быстрого реза. Для быстрого, но качественного реза желательны пилки с переменным шагом зубьев - сверху шаг широкий, а ближе к низу сужается. Там, где необходим быстрый рез массивных заготовок, работают пилками с крупным, но неразведенным зубом (это обеспечивает меньший увод от вертикальной линии реза). Чтобы добиться чистого реза без сколов на лицевой поверхности заготовки, применяют полотна с зубьями, направленными вниз.

Для керамических заготовок, стекла и других подобныхматериалов предпочтительнее пилки с абразивным напылением (наиболее качественные - с алмазным) и твердосплавными напайками.

Хвостовики пильных полотен бывают обычно Т-образными и U-образными. Первый вариант встречается чаще. При покупке оснастки стоит обратить внимание, подходит ли хвостовик выбранного полотна к электролобзику.

Долго ли умеючи…

Бесценность любого опыта заключается в том, что на его приобретение уходит немало лет. Касается это и опыта «общения» с электроинструментами, который порой нужно по-настоящему выстрадать. Зато после всего этого можно считать себя если не профессионалом, то хотя бы человеком знающим, подготовленным. Однако любой «курс молодого бойца» с чего-то начинается - с личного примера, совета или подсказки. Несколько таких «общих» советов и подсказок приведено в нашей статье.

СКОРОСТЬ. Частоту ходов выбирают перед началом работы в зависимости от того, какую задачу предстоит решать. Максимальная скорость (плюс высшая ступень подкачки) подходит для быстрого и грубого реза, когда необходимо разделать габаритную заготовку. Для точных распилов «обороты» стоит снизить, как и при использовании тонкого полотна, иначе при высокой частоте ходов оно рискует перегреться. Это касается работы с древесиной. С металлом ситуация несколько иная. С одной стороны, на маленькой скорости инструмент сильно вибрирует, поэтому интенсивность должна быть максимальной. Однако при слишком высокой скорости металл будет перегреваться, что грозит деформацией заготовки. Вывод - ищем «золотую середину». Кроме того, при работе с металлом место распила следует смазывать маслом.

СКОЛЫ. Со сколами, возникающими при пилении, борются различными способами. Например, с помощью специального вкладыша, который вставляют в прорезь на подошве. Там он выполняет роль упора - не дает подняться «бахроме» при движении пилки. Вкладыш часто входит в комплект. Многое зависит и от правильного выбора полотна. Пилки, предназначенные для чистого реза, обычно выполняют работу действительно аккуратно. Еще необходимо помнить, что при работе с невысокой частотой ходов вероятность появления сколов заметно выше.

ПОЛОТНО. Наверное, многим свойственно при работе любым инструментом «давить» на него, как будто это ускоряет процесс.

Возможно, и будет небольшой выигрыш во времени, однако потери могут оказаться более серьезными. Поэтому, работая лобзиком, не стоит нажимать на пильное полотно: оно нагреется и сломается. Не стоит также использовать полотно «до упора», пока его зубья окончательно не сточатся. От «беззубой» пилки-инвалида пользы нет, она не будет резать материал. Кроме того, с такой оснасткой возрастает нагрузка на двигатель инструмента.

Если вы живете в частном доме или у вас есть дача, или вы просто любите создавать уют вокруг себя своими руками, электролобзик - это тот инструмент, острую необходимость в котором вы рано или поздно почувствуете. Этот инструмент может пригодиться при монтаже дверей или настенных панелей, укладке многих типов напольных покрытий. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать электролобзик и дадим некоторые рекомендации по его использованию.

Какие бывают электролобзики

Как и прочие инструменты, электролобзики за своим предназначением делятся на два вида - профессиональные и бытовые. При этом первый вид от второго отличается, как мощностью устройств и ресурсом работы, так и набором предусмотренных в них функций.

Например, профессиональным электролобзиком вы сможете с легкостью порезать древесину толщиной до 135 мм или сталь толщиной до 10мм. Бытовая же модель может «потянуть» древесину до 70мм толщиной и стало до 4мм толщиной. Также отличается имеющийся набор функций - набор регулировок со специальными фиксаторами, повышенная точность, аккуратность проводимых распилов и прочие возможности.

Разумеется, исходя из мощности инструмента и его возможностей, будет формироваться и цена на него - бытовой элекролобзик будет стоить дешевле, в то время как профессиональный - дороже. Однако цена - это, разумеется, не единственное, опираясь на что нужно выбирать инструмент. Также нужно обратить внимание на конструкцию электрического лобзика, его внутреннее устройство.

Особенности конструкции электролобзиков

Первое на что следует обратить внимание при выборе электрического лобзика - это конструкция его двигателя, так как именно от его качества будет зависеть как долговечность инструмента, так и его мощность. На сегодняшний день существует два вида двигателей электролобзика - закрытые и открытые. При этом приобретение инструмента с открытым двигателем будет не лучшим решением, так как такой мотор восприимчив к воздействию пыли, которая, разумеется, не самым лучшим образом отразится на работе инструмента.

Далее следует обратить внимание на материал шестерни - их посредством образуют возвратно-поступательные движения рейки, на которой находится механизм, ответственный за надежное крепление пилки. Поэтому если для изготовления шестерни использует пластик, даже очень прочный, долговечная служба инструмента подпадает по сомнение. Единственно верный материал, для шестерни и для других элементов эклектролобзика - это металл. Пластиковым может быть только корпус и прочие неподвижные элементы инструмента.

Характеристики электрического лобзика

Разумеется, при выборе надежного инструмента необходимо также обращать внимание и на его характеристики.

Мощность. Так как мощность напрямую связана с производительностью инструмента, нужно заранее определить какой объем работ вам необходимо возложить на электрический лобзик. Основное количество приборов имеют мощность 300-850Вт. Если вам необходим электролобзик исключительно для домашнего использования, то мощности 500-700 Вт будет вполне достаточно.

Частота хода. От данной характеристики зависит качество, с которым ваш будущий инструмент будет делать пропил. В современных электрических лобзиках частота пропила может достигать 3100 ход./мин, что вместе с функцией регулировки частоты хода позволит максимально быстро произвести распилку самых разных материалов.

Регулировка частоты хода позволяет наиболее удобный образом выставить определенную частоту хода, зависимо от материала, с которым вы планируете работать.

Величина хода. Данная характеристика влияет на производительность нашего инструмента. Так, величиной хода принято называть расстояние от низшей точки подъема до высшей. Чем больше это расстояние, тем дольше пилка электробзика соприкасается с материалом, а значит и его производительность тоже будем больше. В современных инструментах эта величина может достигать 26 мм.

Маятниковый ход . Данная функция придает пилке поступательно движение вперед при работе с материалами. Отсутствует такая функция только в маломощных моделях. Использовать маятниковый ход рекомендуется только при работе с такими мягкими материалами, как дерево, ДСП, ДВП. А вот цветные материалы и сталь ни в коем случае нельзя пытаться распиливать, если на приборе включена данная функция.

Глубина пропила. От этой величины зависит то, материал какой ширины электролобзик сможет пропилить. Как мы уже говорили выше, у профессиональных моделей электрических лобзиков, ширина пропила может достигать до 135мм по дереву, 10мм по стали и 25мм по цветным материалам.

Вот, собственно, все наиболее важные функции любого электролобзика. Именно на них вы должны обращать внимание при выборе инструмента. Также существуют некоторые дополнительные функции, которые не столь важны, но могут сделать работу с инструментом более комфортной.

В частности, речь идет о таких функциях, как лазерный указатель, подсветка места пропила, быстрый зажим пилки, обдув места пропила. К необязательным также относится наличие патрубка для подключения инструмента к пылесосу.

Пилки для электролобзика

Пилки - одна из основных деталей любого электрического лобзика. Они могут изготавливаться из различных материалов, могут отличаться размером, зубьями и формой хвостовика.

Пилки для электролобзиков могут быть изготовлены из углеродной стали (подходит для работы с мягкими породами дерева), быстрорежущей стали (подходит для работы с металлами), биметаллического полотна (универсальные пилки, отличающиеся длительным сроком службы).

Хвостовик пильного полотна - форма окончания пильного полотна - может быть крестообразным, универсальным, гладким и с круглыми отверстиями. В электролобзиках Bosch хвостовик может быть с двумя упорами. По сути, на работу инструмента он не влияет, однако если выбрать хвостовик редкой формы, то могут возникнуть некоторые трудности с покупкой сменного полотна.

Зубья пильного полотна электрического лобзика могут иметь неодинаковый шаг, различаться размером и формой. Для некоторых пилок характерна разводка зуба, которая положительно влияет на производительность работ, однако негативно влияет на качество реза.

Следует отметить, что если вы планируете распиливать при помощи электрического лобзика стекло или же керамическую плитку, то в этих целях лучше всего использовать пилки без зубьев, однако с алмазным напылением или напылением из твердого сплава.

1. Первое правило при эксплуатации любого инструмента - это содержать его в чистоте и своевременно смазывать все механизмы.
2. Работая с некоторыми материалами, не забывайте об охлаждении (машинным маслом или водой, мыльным раствором).
3. Вовремя меняйте затупившуюся пилку, в противном случае нагрузка на двигатель инструмента значительно вырастает.
4. Работая с пластиком, помните: резать его нужно с минимальной частотой в 1000 ходов.
5. Не забывайте давать время на охлаждение двигателя, если работаете с маленькой частотой ходов.
6. Перерезая тонкий металл, подкладывайте под него лист фанеры.
7. Стальной лист следует резать электрическим лобзиком на большой скорости и с большой мощностью.

Наиболее популярные бренды

На сегодняшний день наибольшей популярностью среди покупателей пользуются электролобзики от таких компаний, как Bosch, Metabo, Skil, Makita, Hitachi и Meister. Также обратите внимание на электролобзики интерскол.

Электролобзики Bosch одни из наиболее популярных лобзиковых пил. Тут можете обратить внимание на такие инструменты, как Лобзик Bosch GST 65 B для домашнего использования и Bosch GST 135 BCE для профессионалов.

Электролобзики макита отличаются высоким качеством, набором удобных функций и универсальным зажимом для пилок. Особой популярностью среди лобзиков этой компании пользуются Makita BJV 140 RF, работающий от аккумулятора и новый Makita 4329.

С огромным либо наименьшим фуррором этот умеренный труженик, предназначенный для решения всего одной задачки (криволинейной резки тонких материалов), способен поменять:

Фрезер - криволинейное выпиливание, врезка легких частей, открытые сочленения типа шип-паз;

Ручную ножовку - разделка и подгонка по месту не очень мощных пиломатериалов;

Сабельную пилу - подгонка смонтированных пиломатериалов поблизости соединений, на высоте и в других случаях, где ручная ножовка неудобна;

Углошлифовальную машину - резка не очень мощных заготовок из металла, разделка жести,кафельной плитки, листовых материалов на базе цемента;

Циркулярную пилу - продольная резка пиломатериалов, фанеры, ДСП (вт.ч. ламинированных);

Цепную пилу - разделка на дрова древесных отходов и нетолстых ветвей/стволов.

В толстой столешнице различными лобзиками были выполнены резы с схожим радиусом скругления. Итог представлен на фото:

Предназначение

Нареченные выше "непрофильные" операции производятся лобзиком с рядом ограничений, время от времени очень существенных. Вобщем, когда перечисленного арсенала под рукою нет, подобные размышления навряд ли уместны. Разговор о методах внедрения начнем все таки с тех работ, на которые инструмент вначале рассчитан.

В современном строительстве очень популярны листовые материалы: гипсокартон, ацеит, ламинированные панели; нередко в ход идут искусственные аналоги "вагонки" - панели из винила, МДФ либо металла. В этих случаях за слоем отделки остаются пустоты, что позволяет использовать в большенном количестве различные интегрированные элементы (осветительные приборы, выключатели, розетки и т.п.). Располагать их удобнее, когда материал уже смонтирован. Тут-то и понадобится лобзик - с его помощью аккуратненько и стремительно выпиливают отверстия хоть какой формы.

С схожими же неуввязками сталкиваются собиратели кухонной мебели: им часто приходится вырезать отверстия в столешницах под мойки, монтировать блоки розеток на декоративные панели, делать "ходы" для подводки воды и стока.

Элементы интерьера и детали мебели тоже другой раз требуют скругления, и если в критериях серийного производства поможет фрезер с шаблоном и/либо ленточнопильный станок, то домашнему умельцу либо начинающему мастеру без лобзика не обойтись. Когда идет речь о работе на выезде, велик соблазн поменять и циркулярную пилу - в ряде всевозможных случаев это с фуррором удается.

Действуя лобзиком, никакие шаблоны не употребляют, в главном полагаясь лишь на разметку. В этом есть собственный "плюс" (меньше предварительных действий) и собственный "минус" (выше ответственность оператора). Вобщем, самая суровая опасность, подстерегающая юзера, связана не с "курсовой устойчивостью", а с поперечным уводом полотна от вертикали. Для неопытного человека это нередко бывает неожиданностью - с верхней стороны заготовки рез идет точно по полосы и придраться к качеству тяжело, тогда как снизу заместо прямой возникает "волна" либо же пилка уходит в одну сторону (типично для радиальных резов) Другая неувязка животрепещуща только в неких случаях - сколы на лицевой поверхности заготовки. Решают эти две задачки похожими способами: подбором пилки и режима работы. Начнем со второго.

Их верный выбор иногда имеет решающе значение. Различаются они зубьями (формой, шагом и разводкой) и материалом.

Зубья: в большей степени качество реза зави сит от шага зубьев и их разводки.
Для работ, требующих особо незапятнанного пила без сколов лицевой поверхности, употребляют полотна с оборотным зубом (они "вгрызаются" в заготовку npи ходе вниз).
Задачки обратного нрава - грубая но стремительная распиловка - решают при помощью "расходки" с большими и обширно разведенным "резцами".
Похожие пилки, но без разводки, тоже произ водительны и будут комфортны для толстых заготово - их меньше уводит от вертикали.
Скооперировать скорость и качество реза позволя ют полотна с переменным шагом зубьев. Сверху поближе к лицевой поверхности заготовки, шаг мел кий, а книзу он укрупняется.
Когда идет речь о тонких листовых материа лах, принципиально учесть последующее эмпирическо правило: шаг зубьев должен быть таким, чтобь в зацеплении сразу находилось не мене 3-х. Соблюсти его в особенности принципиально в случае метал лических заготовок.

МАТЕРИАЛ: для большинства работ отлично под прогуливаются однородные полотна, но в особенных случаях при меняют неоднородные. Самые пользующиеся популярностью из таких - биметаллические. Они достаточно дорогие, так как труднее в изготовлении, зато владеют рядом уни кальных свойств. Их зубья, выполненные из тверды марок металла, способны резать не только лишь древесную породу, да и сталь, пластики и остальные материалы завышенной прочности. Любопытно, что несущая полос у биметаллических полотен, напротив, податливее чем обычно. Это понижает возможность сломать пилку (по мере надобности ее даже можно сгибать, что в неких ситуациях оказывается очень кстати). Для работ по керамике, стеклу и другим схожим материалам употребляют полотна с алмазным напылением и твердосплавными напайками. Такие пилки просто управляются с стенной кафельной плиткой, а вот особо крепкие сорта напольной (также керамогранит) им "не по зубам".

РЕГУЛИРОВКИ

Современные лобзики обычно снабжены 3-мя регулировками. 1-ая - наклона подошвы - употребляется очень изредка, так как там, где применение лобзика более целенаправлено, надобности в косых резах почти всегда нет.

2-ая регулировка - частоты ходов - нужна для подстройки под материал. При работе по древесной породе в подавляющем большинстве случаев она должна быть максимальна. Только время от времени ее понижают, когда того просит очень узенькое полотно, склонное к перегреву, либо когда это комфортно мастеру. При действиях с керамикой либо толстым металлом переход к средним и низким скоростям неизбежен.

3-я настройка отвечает за амплитуду маятникового хода полотна. Шток самых первых лобзиков совершал строго вертикальные движения, и длительное время это устраивало юзеров. Позднее кинематику инструмента доработали, добавив к вертикальным колебаниям продольные, маленький амплитуды. Обычно, за "подкачку" отвечает опорный ролик и возвратимая пружина. Если механизм включен, полотно будет немного подаваться вперед при ходе ввысь и немного отходить вспять при ходе вниз. Это содействует наилучшему удалению опилок из области реза и поболее продуктивному "вгрызанию" зубьев при рабочем ходе. На 1-ый взор схожая модернизация кажется не очень значимой. Но наши опыты демонстрируют, что это утверждение правильно только для варианта самых тонких заготовок (фанера, МДФ, жесть). При пилении толстых производительность меняется в пару раз. Стоит удивляться тому, что сейчас моделей без маятникового хода на рынке практически не осталось.

Но нет добра без худа. При наклоне полотна вперед оно испытывает дополнительные нагрузки, которые провоцируют боковой извив и уход плоскости реза от вертикали. Не считая того, твердые материалы (глиняная плитка, толстый металл) требуют строго вертикального хода пилки. Потому режим "подкачки" всегда отключаем, к тому же почти всегда амплитуда продольных колебаний ступенчато регулируется от нуля до предела. Последнее свойство нередко преподносится как принципиальное достоинство, но опыт указывает, что обычно хватает 2-ух последних положений.

Реализация регулировки маятникового хода обычно не оказывает влияние ни на что, но не в случае привезенных из других стран инструментов самого нижнего ценового класса У их встречается недостаток, приводящий к самопроизвольному переходу из верхних положений (4-ая и 3-я ступень) в нижние (3-я и 2-ая) Проверить инструмент нетрудно - довольно включить "подкачку" на максимум и попилить толстую заготовку с солидным нажимом

Итак, как настраивать лобзик? Для начала следует убедиться в перпендикулярности подошвы. Бывает, зажим не обеспечивает жесткой фиксации нуля вообщем либо с достаточной точностью. Дальше все находится в зависимости от материала и задачки: древесная порода - наибольшая частота ходов, жесть - наибольшая либо чуток ниже, толстый металл - средняя либо низкая, керамика -низкая либо малая. По мере надобности высококачественного реза громоздкой (10-20 мм) заготовки либо ламинированной плиты, также при работе с керамикой либо толстым металлом устанавливают нулевую амплитуду маятникового хода. Если необходимо выполнить не очень ответственный рез, амплитуду подкачки ставят на максимум - так дело пойдет резвее.

Вобщем, регулировки помогают только частично, огромное значение имеют аспекты конструкции лобзика и, естественно, способности мастера. К примеру, полностью реально повысить качество реза и избежать сколов на лицевой поверхности, если вести лобзик не сверху, а снизу листа. Это не так комфортно, но зато есть возможность держать под контролем вертикальность пила. Ктомуже сколы будут с изнанки. Кстати, конкретно такому методу работы мы должны возникновением грибовидной формы ручки: действовать схожим образом "скобовидным" лобзиком очень проблемно.

ПРОТИВОСКОЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ

Лучший противоскольный вкладыш - тот, что точно соответствует толщине и положению (находится в зависимости от наклона плиты) пилки. Для лобзиков Festool специально поставляют заготовки, дозволяющие сделать лучший вариант для каждого полотна. Наличие таковой детали стопроцентно устраняет от сколов и на некое время увеличивает стойкость пилки к боковым уводам.

Аспекты КОНСТРУКЦИИ

Более всераспространены лобзики, устроенные последующим образом: шток снутри редуктора закреплен в направляющих, обеспечивающих некую свободу продольных перемещений, и подпружинен (стремится занять вертикальное положение). Если оттянуть его за нижнюю часть ствола, он наклонится вперед. Вилку опорного ролика располагают очень низковато (как позволяет геометрия). Ролик присваивает конструкции дополнительную боковую твердость за счет канавки, где и находится пилка. В режиме "подкачки" вилка средством толкателя приобретает возвратно-поступательное движение и, воздействуя через ролик на полотно, вызывает маятниковые колебания системы полотно-шток.

Достоинство таковой конструкции - простота (никакие опции при переходе с одних пилок на другие не необходимы). В режиме с "подкачкой" подобные лобзики обеспечивают хорошее качество реза, так как опорный ролик прижимается к полотну лучшим образом.

Недочетов несколько. Сначала ролик не гарантирует вправду высочайшей поперечной жесткости полотну. И вилка, и ролик - подвижные части и поэтому имеют поперечные люфты (кстати, при покупке инструмента непременно направьте внимание на их величину). Профиль канавки фиксирован и не может быть хорошим для полотен разной толщины и геометрии. В конце концов, круглый ролик предполагает, что нижняя точка фиксации пилки находится на неком удалении от поверхности.

Повысить свойства таких лобзиков - задачка решаемая. Основного внимания требуют ролик и вилка. Поначалу избавляют все их поперечные люфты, подбирая шайбы и подогнув детали. Дополнительную низкорасположенную точку крепления полотна получают 2-мя методами. 1-ый - лобзик закрепляют на столе, оборудованном направляющей вилкой (осуществимо не всегда, ведь часто нужен не станок, а мобильный инструмент). 2-ой - изготавливают и устанавливают противоскольный вкладыш, точно соответственный используемому полотну. Понятно, что он не в состоянии длительно сопротивляться износу - вкладыш достаточно стремительно теряет способность поддерживать пилку в поперечном направлении.

Другой тип конструкции не имеет настолько широкого распространения и на нашем рынке представлен лобзиками Festool (Германия), Rebir (Латвия), "Фиолент" (Украина) и "Диолд" (Наша родина, г. Смоленск). Их кинематика в целом подобна вышеперечисленной, разница только в методе поперечной фиксации полотна. Опорный ролик тут установлен в обыкновенном месте либо на штоке и отвечает только за продольное положение пилки. Боковую твердость присваивает стационарно закрепленная вилка (у Festool и "Диолд" - на корпусе, у других - на подошве). Естественно, по всем характеристикам лидирует конструкция Festool: вилка оборудована твердосплавными напайками, ее ширина точно регулируется затягиванием либо ослаблением всего 1-го винта, а крепление к корпусу позволяет наклонять подошву, не сбивая регулировок. У "Диолд" вилка образована 2-мя железными штифтами, не регулируется и нуждается в смазке. Другие два инструмента неудобны сложностью четкой опции, которая кто-му же сбивается и требуется при каждом наклоне подошвы. Вобщем, хоть какой из этих лобзиков при подабающей регулировке способен показать высочайшее качество реза. Добиться подобного на инструментах первой группы реально только методом тщательной доработки и подготовки к операции.

Домом стоят лобзики германской компании Kress - CST 6286 Е и 650 SPS. Особенность их механизма в том, что две направляющие втулки штока агрессивно установлены в подвешенной на оси детали, нижняя часть которой служит вилкой опорного ролика Таким макаром, шток, полотно и ролик качаются полностью синхронно. Пилка при всем этом испытывает наименьшие, чем обычно, нагрузки в режиме "подкачки" полотна, ведь в других обрисованных конструкциях колебания на шток (подпружиненный и достаточно инертный) передает конкретно она. Недочет механизма в том, что обоюдное размещение замка и ролика фиксировано, и некие полотна будут ужаснее поддерживаться. Главное же достоинство -прочность и долговечность.

Тщательно говорить о лобзиках без маятникового хода смысла нет - они уходят с рынка. Не считая того, даже самые высококачественные модели таких инструментов часто не могут претендовать на звание "Успешная покупка". Остановимся только на одном из различий: в неких случаях вилка опорного ролика крепится к корпусу теми же винтами, что и подошва. Это плохо, так как положение ролика придется настраивать при каждой регулировке плиты.

Методы КРЕПЛЕНИЯ ПИЛКИ

От особенностей, приведенных выше, зависят главные характеристики инструмента -точность и производительность. Сейчас побеседуем о других, влияющих на удобство использования. В процессе использования вам, вероятнее всего, придется поменять полотна с необходимостью делать разнотипные операции.

Начнем с обычного варианта - замки, зажимаемые ключом. Самый лучший, но, как досадно бы это не звучало, не часто встречающийся вариант - один винт с боковой стороны. Из представленных в статье таковой у Protool и у "Фи-олент" (он несколько отличен от обычного, но в целом аналогичен). В схожем "патроне" накрепко фиксируются полотна практически всех толщин, а в неких случаях - и типов, к тому же это просто (винт всего один).

Практически у всех дешевых моделей пилку придавливает колодка с прорезью, затягиваемая 2-мя фронтально расположенными винтами. Сопоставимость у схожей системы на высоте, а вот с остальным ужаснее: к примеру, неравномерно зажатый крепежный элемент вызывает перекос. (Феноминально, но другой раз это оборачивается достоинством. Скажем, если шток скривился либо был кривым "с рождения", некая степень свободы позволяет поправить положение.) Для таких замков нередки случаи подклинива-ния, когда полотно не удается извлечь "легким движением руки". Удары торцом пилки о заготовку, возникающие при неаккуратном воззвании, время от времени приводят к тому, что передняя колодка ломается на две части либо срывается резьба винтов.

Самые комфортные лобзики - с быстрозажимной системой крепления. Схем реализации - большущее обилие. От "главных патронов" их отличает отсутствие универсальности (подходят пилки с хвостовиком только одной компании) и наличие некого свободного хода. Почти всегда это несущественно, так как недостатка полотен не наблюдается. Что касается свободного хода, то он обычно продольный и никак не сказывается на работе лобзика.

Обычно, быстрозажимные замки подобны тому, что у Kress (см. фото). Они имеют только один недочет - ограничение по толщине зажимаемых полотен. Все же, если приобретенная "расходка" не "влазит", положение просто поправить, "шлифанув" хвостовик применимым для этого инвентарем.

Зажимы, подобные тем, что у Festool, встречаются еще пореже. Их достоинство - универсальность (нет ограничений по толщине хвостовика) С другой стороны, у их ниже твердость фиксации (по последней мере у Festool).

Последующий предмет описания - подошвы и их регулировки. У дешевых моделей плита обычно проштампована из нетолстого листа, поэтому она не очень жесткая. В процессе пиления, когда велика площадь опоры, этого можно не увидеть. А вот в самом начале резки, когда задействованы только фронтальные лапки, испытываешь определенные неудобства. Ситуация проиллюстрирована лобзиком "Фиолент", но мы должны увидеть, что это разъясняется только отсутствием у нас "под рукою" другого примера, с вправду "мягенькой" подошвой. Крепкость плиты у модели "Фиолент" более чем достаточна - продемонстрированные отличия никак не "рекордные", хотя и были вызваны чрезмерными усилиями

Вобщем, по-настоящему не плохое чувство инструмента появляется при работе лобзиком с литой подошвой. Основной материал- алюминий, но это достаточно мягенький металл и в чистом виде, конечно, не употребляется. Добавляемые присадки (Мг и Мд) присваивают сплаву твердость, но сразу и хрупкость, так что при эксплуатации нужно проявлять осторожность.

Регулировать наклон плиты, как уже говорилось, приходится нечасто. Но это совсем не значит, что уровень выполнения механизма второстепенен Если крепление выполнено "абы как", избранная установка будет сбиваться. У подавляющего числа моделей плита притянута винтами. 2-мя либо одним - не принципно, принципиально, чтоб в нулевом положении были дополнительные, точно выполненные фиксаторы. Нередко они предусмотрены и для других положений (15, 30 и 45 градусов). У лобзиков проф класса плита привинчивается к железному корпусу редуктора, пореже -к пластмассовому кожуху привода. 2-ой вариант ужаснее (кстати, он же характерен для подавляющего большинства бытовых моделей).

При любом уровне выполнения узла, независимо от наличия "жестких" фиксаторов, перед ответственными работами нужно держать под контролем положение плиты угольником либо транспортиром

В редчайших случаях угол резки регулируют без ключа. К примеру, у Kress зажим ослабляют рычагом с боковой стороны корпуса. Колесико рядом отвечает за компенсацию износа - им настраивают силу прижима. В других случаях рычаг располагают под подошвой. Его вращением компенсируют износ.

ЭЛЕКТРОНИКА

Еще одна всераспространенная регулировка - частоты ходов. Данный параметр устанавливают колесиком, размещенным на корпусе либо ручке.

У лобзиков российского производства встречаются курки с функцией регулировки скорости хода. Они неплохи тем, что позволяют не только лишь установить верхний предел ("крутилкой" на кнопке), да и подбираться к нему плавненько, изменяя степень нажатия. Недочеты таких моделей - ненадежность (кнопки имеют обыкновение ломаться) и некая некорректность в работе ограничителя верхнего предела, в особенности при положениях, близких к минимуму. Редчайшие завезенные из других стран лобзики позволяют регулировать наивысшую частоту ходов колесиком на корпусе и плавненько достигать ее, нажимая на курок. От перечисленных выше недочетов они избавлены

Зависимо от уровня электрической внутренности лобзики по-разному реагируют на изменение нагрузки. У дешевых моделей 1-ые три-четыре скорости (из шести-восьми вероятных) не дают размеренной работы - частота ходов штока очень находится в зависимости от сопротивления материала. 1-ое и 2-ое положения часто вообщем не функциональны.

Инструменты среднего и высочайшего ценового уровня намного стабильнее и иногда трудноотличимы от моделей с "констаматикой". Под последней предполагается электрический регулятор, оборудованный оборотной связью (датчиком, измеряющим обороты мотора).

Когда опорная подошва выполнена из узкого металла и в особенности, когда ее передняя часть не имеет поперечной перемычки, появляются трудности при начале реза: зависимо от нажима лобзик "играет"

У "топ"-моделей время от времени встречается система ограничения пускового тока. Она делает старт плавным, помогая при четких операциях и мешая в неких других случаях (к примеру, когда необходимо нередко включать инструмент для выполнения грубой работы).