Сделать токарный станок из дрели своими руками. Токарный станок из дрели

Пол

Данный тип приставок к дрелям служит для продольного и поперечного вытачивания круглых деревянных деталей различной длины. В итоге мы с легкостью получаем токарный станок из дрели с помощью приставки.

Токарная приставка позволяет выбирать древесину и внутри заготовки (с торца). С помощью ее и минимального набора режущего инструмента (резцов, рашпилей и шлифовальных материалов) можно вытачивать круглый погонаж, балясины для деревянных лестниц и оград, ножки для мебели, деревянную посуду, подсвечники и многое другое. Сложность и изящество вытачиваемых форм зависит лишь от замысла исполнителя и его мастерства. Конечно, можно изготавливать детали и по имеющимся эскизам.

Простейшая токарная приставка и минимальный набор режущего инструмента позволяют вытачивать из древесины самые разнообразные детали: простейший круглый погонаж, балясины для лестниц, подсвечники, деревянную посуду и т. д.

Одним из примеров токарной приставки для дрели, которую можно купить и сейчас является токарная приставка от фирмы Wolfcraft. Все основные ее узлы хорошо видны на фотографии ниже.

Токарная приставка для дрели фирмы Wolfcraft

Дрель в этой токарной приставке выполняет функцию электропривода. Оптимальной является высокооборотная современная дрель с электронной регулировкой оборотов и мощностью не менее 600 Вт. Это позволяет, даже при переменном воздействии на деталь режущим инструментом, обеспечить постоянную скорость вращения, что немаловажно для качественной обработки древесины. Если вы попытаетесь заменить дрель другим электроприводом, следует иметь в виду, что такие токарные приставки имеют ограничение по максимальной скорости вращения, которая не должна превышать 3000 об/мин. (ограничено типом подшипников).

Приставка к дрели — токарный станок по дереву представлена различными моделями: наиболее простые (сверху) состоят из отдельный узлов, которые могут быть установлены (фиксируются винтовыми зажимами — тисками) не только на верстаке, но и на обычном массивном столе; более совершенные имеют общую станину (справа), на которой соосно монтируются все узлы приставки; на некоторых моделях (слева) можно одновременно вытачивать две одинаковые детали. Модели со станиной обеспечивают более высокий класс обработки деталей.

Дрель устанавливается и фиксируется шейкой в одном из узлов приставки - поводковом упорном центре. Поэтому, приобретая приставку, следует учитывать диаметр шейки вашей дрели (обычно у европейских дрелей он 43 мм). Вращение от дрели передается через приводной стержень упорного центра, зажимаемый в ее патроне. Упорный центр дополнительно комплектуется центрующей зажимной планшайбой (диаметр 100 мм) для обработки деталей большого диаметра. Второй упорный центр, оснащенный острым центрованным наконечником, перемещается по станине (или верстаку), что позволяет устанавливать в приставке заготовки различной длины. Заготовка надежно зажимается и фиксируется по торцам наконечником и планшайбой с шипами. Подшипники в этих двух упорных центрах обеспечивают точное осевое вращение заготовки и исключают ее биение.

Регулируемый упор имеет метрическую шкалу и фиксатор положения (по горизонтали, вертикали и углу разворота к детали). Если приставка не имеет общей станины, все ее упоры оснащены струбцинами-фиксаторами. Такая упрощенная приставка по функциям не уступает более совершенным моделям, но менее точна.

Рашпилями по дереву и крупнозернистой шлифовальной бумагой не только выполняют чистовую обработку поверхности готовой детали, но и снимают материал не хуже, чем резцами. В сочетании с регулируемым упором, ими легко делать плавные обводы в деталях. Упор можно приблизить или удалить от детали и повернуть под нужным углом.

Три узла токарной приставки к дрели: два зажимных упора на подшипниках, в которых центруется и фиксируется обрабатываемая заготовка; в поводковом упорном центре устанавливается дрель (шейкой); третий упор (регулируемый) предназначен для установки режущего инструмента.

Минимальный комплект токарных резцов позволяет выполнять большинство работ по дереву: резцы с 1-ой скошенной режущей кромкой, с 2-я, вогнутой формы и отрезной. В моделях приставок, где одновременно обрабатываются сразу 2-е детали, могут использоваться и другие резцы.

Особенностью работы на токарной приставке является то, что режущий инструмент исполнителю приходится держать в руках, опирая его на регулируемый упор. Упор оснащен метрической шкалой и регулируется горизонтально, вертикально и по углу относительно обрабатываемой детали. Рабочую площадку упора подводят максимально близко к заготовке и так, чтобы она задавала обрабатываемую поверхность. Упор помогает твердо удерживать резак руками и мягко подавать его в нужном направлении по мере снятия материала. Чтобы вести обработку заготовки по всей длине, регулируемый упор последовательно перемещают вдоль нее. Отрезают выточенную деталь специальным отрезным резцом.

Чтобы проточить деталь изнутри, необходимо, не снимая детали, заменить второй упор, используемый при наружном точении, на регулируемый упор для режущего инструмента. Так можно изготавливать подсвечники и деревянную посуду. постепенно погружая его в древесину. Если в заготовке необходимо выбирать материал изнутри (например при вытачивании блюда или вазы), второй центрующий упор с наконечником снимают и на его место устанавливают регулируемый упор для резца. Правда, такую операцию можно выполнять на достаточно коротких деталях. Мастера в своей работе пользуются самыми разнообразными резцами (многие изготавливают их сами), рашпилями и шлифовальными полотнами различной зернистости. Но начинающим столярам будет вполне достаточно и 3-х основных резцов, предлагаемых к приставке: отрезной, для наружной и внутренней обработки.

Токарную приставку на станине

Токарная приставка для дрели на станине не только показывает более высокое качество обработки, но и значительно удобней в работе: не возникает трудностей с обеспечением соосности у центрующих упоров, а регулируемый упор для резцов всегда будет точно перемещаться по станине вдоль заготовки, что особенно важно при вытачивании длинных деталей.

В заключении, как всегда, небольшое видео о самодельном токарном станке из дрели. Если найти в продаже заводскую токарную приставку для дрели вам не удастся, можете собрать нечто подобное

Созданные руками мастера на токарном станке резные фигурки восхищают, и хочется сделать нечто подобное. Токарный станок из дрели, установленной на станину от ножной швейной машинки, позволит из неприметного бруска получить сувенир. Дерево легко поддаётся обработке. Для обработки металла самодельный станок должен быть более основательным. Созданный своими руками токарный станок из дрели не останется без работы.

Устройство токарного станка

Ещё до появления быстроходных электрических машин токарные станки по дереву уже были. Вращение можно было на шпиндель передать от шкива ремнями. Большое колесо вращали даже вручную. Токарный станок из дрели, с приводом от электрического мотора стал быстроходным, но принцип работы, изобретённый несколько веков тому назад, остался прежним. На массивной сварной раме с продуманным надёжным креплением установка может обрабатывать даже мягкий металл – медь, алюминий и подобные сплавы.

Деревянная заготовка, вставляемая для обработки в токарный станок должна иметь круглую форму. Ребра предварительно должны быть отфальцованы, чтобы резец ровно шёл по поверхности.

Для обработки дерева и пластика можно сделать простую конструкцию, которую легче припрятать в укромный уголок даже в квартире.

На схеме изображён самодельный токарный станок по дереву из . На устойчивой платформе с осевым сквозным шлицом, выполненным любым удобным способом, устанавливается оснастка. Плита, закрепленная на подходящей конструкции, называется станиной. Это основа будущего станка. Размер станины зависит от длины заготовок, и места для размещения рабочих узлов:

передней бабки или ведущего центра;
задней бабки;
суппорта или подручника.

Если двигатель, обеспечивающий вращение ведущей части используется в виде дрели, то инструмент должен быть жёстко закреплён специальными хомутами. В патрон вставляется держак в виде планшайбы, с помощью которой крепится торец заготовки. У передней бабки может быть одна свобода движения – вдоль оси. На токарных станках из дрели по металлу передняя бабка приваривается к станине намертво.

Центр задней бабки и передней находятся на одной высоте над станиной и по оси. Точность установки важна и контролируется по отношению к шлицу на плоскости стола. Задняя бабка обязательно имеет одну степень свободы. Вставленная заготовка между центрами зажимается, и после этого задний узел фиксируется.

Важно установить заготовку по центру, чтобы её не било при вращении.

Подручником называют среднюю вставку, которая закрепляется под заготовкой. В неё слетают опилки, но основное назначение узла – подставка для опоры резака с рабочей стороны. Мастер подносит к вращающемуся стержню резак, опираясь на ребро ручника, который расположен почти вплотную к линии вращения. Упор должен иметь свободу перемещения перпендикулярно продольной оси, его убирают, когда устанавливается заготовка.

Подручник ещё и потому регулируется вертикально, он должен быть как можно ближе к обрабатываемой поверхности, чтобы токарный резец упирался в ребро. При большом рычаге трудно удержать инструмент и его может вырвать с серьёзными последствиями. При вытачивании конусных поверхностей подручник устанавливают пол углом, параллельно конусу.

Работая на токарном станке нужно помнить о собственной безопасности. Обязательно следует использовать защитные очки. Одежда должна облегать плотно. А вот руки должны быть открытыми, чтобы чувствовать инструмент.

Токарный станок из дрели с коллекторным двигателем не совсем удачная конструкция. Без постоянной нагрузки мотор набирает скорость, идёт «вразнос». Поэтому предусмотрен электронный блок для поддерживания постоянной скорости вращения. Если такого устройства нет, в целях безопасности устанавливается редуктор. Иногда конструкции с высокооборотными механизмами подключают через ременную передачу. На базе токарные станки заводского изготовления стоят около 5000 рублей.

Создадим станок своими руками

На прочном устойчивом основании типа верстака крепится токарная приставка для дрели, представляющая переднюю бабку. Она должна создать условия для установки шпинделя так, чтобы отверстия с задней частью были соосными. Как пример создания основы можно воспользоваться чертежами предложенных узлов.

Электрическая дрель, которая одновременно служит передней бабкой и электрическим приводом вращения, закрепляется на такой поверхности при помощи струбцины и хомута, фиксируемого на шейке инструмента. Однако можно выполнить крепление дрели на возвышенности над станиной, и тогда вторая точка крепления поднимается на такую же высоту. Вариантов, как из дрели сделать токарный станок, много. Главное, чтобы соблюдался принцип осевой центровки и надёжного закрепления заготовки. Именно для стабилизации каждого узла важно продумать крепёж струбцин, дрели.

В процессе работы нужно помнить о возможном нагревании инструмента и во время останавливать мотор на отдых.

Каждая работа требует определённой мощности оборудования. Поэтому для создания щахматных фигурок нужен миниатюрный станок, а чтобы создать фигурную облицовку буфета размеры станины и энергетический привод будут иметь другие параметры.

Можно ли из дрели создать токарный станок по металлу

На практике для обработки металла применяется более монументальное оборудование. Важно иметь сварную устойчивую станину, так как усилия при воздействии на вращающийся металлический стержень значительно больше. Упор на станке идёт на надёжный, передвигающийся винтом, суппорт. Точкой опоры для резака служит именно он. Основательное крепление дрели хомутами создаёт надёжный узел крепления заготовки в патроне.

Вся конструкция сварная, включая и заднюю бабку. Только такой монолит может надёжно принимать нагрузки при обработке металла. На токарном станке из дрели своими руками допустимо работать с малыми заготовками из мягких сортов металла. Материал обрабатывают с помощью щадящих методов – напильником, надфилем, наждачной бумагой. Если необходимо работать по глубокой обработке, для создания профиля резцами, необходим регулируемый суппорт.

Лучше понять, как сделать токарный станок по железу своими руками, поможет видео:

Что можно делать с помощью токарного станка

Ещё на стадии проектирования станка можно предусмотреть токарные приставки для дрели. Одной из них может быть копир. Он применяется для того чтобы в точности по образцу повторить все фигурные резы на деревянном цилиндре. Проблемой бывает перемотка двигателей, а приставка к дрели справится и с этим заданием. Использовать укреплённую на станине дрель можно для шлифования, поставить на неё полировочную подушку.

Используют вращение заготовки для нанесения краски. При центробежном растекании по поверхности декоративного слоя создаётся непредсказуемая цветовая мозаика. Первый станок пробудит интерес к творчеству и вашу фантазию.

Используя подручные недорогие материалы можно создать себе помощника, с которым ваять эксклюзивные вещи для своего жилища. Во все времена ценились художественные поделки, изготовленные собственными руками.

Универсальный самодельный станок из дрели — видео

Желание мастерить своими руками полезные вещи для интерьера квартиры можно реализовать в небольшой мастерской. Часть ее оборудования легко изготовить самостоятельно из стандартного набора обычных инструментов, которые имеются практически у каждого владельца частного дома.

Рассмотрим один из вариантов конструкции подобного приспособления. Надеемся, что наши советы помогут домашнему мастеру сделать самодельный токарный станок для обработки древесины из электрической дрели, использовать его надежно и безопасно.

На основе собственного опыта можно утверждать, что многим подросткам нравится заниматься процессом творчества на токарном станке, вытачивать из дерева простые предметы кухонной утвари, рукоятки для инструмента, а также спортивные нунчаки, матрешки и даже шахматы.

Конструкция токарного станка из дрели

Первое подобное устройство мной было изготовлено более двадцати лет назад по материалам одного из журналов “Сделай сам”. От него остались только фотографии, с которых я и представляю чертежи со своими комментариями.

Их дополнительно иллюстрируют картинки готовых деталей, сфотографированные с разных ракурсов. Они позволят вам лучше понять процесс изготовления деталей токарного станка из дрели.

Для работы потребуется изготовить:

переднюю бабку, в которую вставляется ;
заднюю бабку с подвижным фиксирующим центром;
упор для резца;
наконечник-фиксатор крепления заготовки в дрели;
станину станка;
струбцины или другие крепления.

Главное - это четкое, надежное закрепление всех деталей на общей устойчивой станине. Она обеспечит правильное вращение заготовки, может быть из металла или дерева. Я использовал толстую, широкую доску-верстака. Допустимо монтировать все части струбцинами на прочном столе, как показано на чертеже.

На картинке специально выделена единая ось вращения красного цвета. Ее соблюдение в горизонтальном направлении обеспечит оптимальную обработку заготовки без биений и лишних качаний.

Ее выставляют положением высоты и направления оси вращения патрона дрели с центром задней бабки, а также правильным креплением деревянной заготовки.

Передняя бабка

Материалом для ее изготовления было решено использовать многослойную березовую фанеру и алюминиевые уголки, как показано на чертеже. Также можно применить толстый гетинакс или стеклотекстолитовые пластины. Их суммарная толщина должна обеспечить надежное удержание дрели за гнездо крепления дополнительной рукоятки.

Для этого в центре заготовки прорезается отверстие. Его можно просверлить кольцевым сверлом. Я вырезал в многослойной фанере обычным ручным лобзиком после скрепления плит винтами крепления уголков. Потом немного доводил поверхность круглым напильником.

С одной стороны бабки пилой делается прорезь шириной около двух мм. Она нужна для фиксации дрели в гнезде за счет сжатия шпилькой. Для последней потребуется создать полость: просверлить в вертикальном направлении или просто прорезать ножом, предварительно разобрав крепление.

Фиксирующий винт шпильки в корпусе передней бабки вставляется через высверленное отверстие, а уголки к доске основания крепят шурупами.

Задняя бабка с регулируемым центром

Корпус крепления делают по той же технологии, что и ранее. Только центральное отверстие прорезают по внешнему диаметру втулки подвижного центра. Он должен свободно перемещаться вдоль оси за счет вращения ручки маховика и стопориться винтом фиксирующей рукоятки, как показано на чертеже.

Однако узел фиксации в моей конструкции бабки несколько отличается: используется не боковое, а горизонтальное сжатие резьбы контрящей гайкой. Ее приходится просто дожимать гаечным ключом.

Сравнивайте оба способа и выбирайте тот, который вам подойдёт лучше.

Центр и втулку своими руками домашнему мастеру без токарного станка по металлу не изготовить. Я его заказывал у токаря по размерам.

Поверхность центра является базовым основанием для вращения деревянной заготовки. Ее требуется отшлифовать и закалить, можно даже немного смазывать. Это уменьшит потери на трение.

Вместо колеса ручного вращения шпинделя, как показано на чертеже, я установил обыкновенную рукоятку вентиля от старого водопроводного крана, сточив под нее напильником посадочное гнездо с конца резьбы.

Можно даже просто приварить в центр пруток, но тогда конструкция крепления станет неразборной.

Способы крепления заготовки в токарном станке

Вытачиваемые детали могут быть длинной формы или короткие, широкие в виде чаши. Они устанавливаются разными способами.

Крепление длинных заготовок

Способ монтажа показан на самом первом чертеже. В дрель вставляется наконечник специальной конструкции: пруток диаметра 8÷10 мм с трезубцем на окончании.

Для его изготовления можно использовать шпильку с резьбой, простую и барашковую гайки, которые плотно обжимаются на витках резьбы гаечным ключом. Конец шпильки стачивают на конус. От него отступают 10÷15 мм до кромки барашка.

Эта часть будет входить в торец заготовки. В нем посередине просверливают на глубину порядка 10÷15 мм отверстие для центровки заготовки шпилькой и делают пропил, в который входят ушки барашка, передающие вращение патрона.

Вполне допустимо в шпильке просто сделать центральную прорезь и вварить туда плоский трезубец.

С обратной стороны длинная заготовка при вращении в токарном станке удерживается центром задней бабки.

Оправка для коротких деталей

Верхняя часть зажимается в патроне дрели, а с обратной стороны оправки вставляется заготовка из древесины. Через просверленные отверстия ее фиксируют шурупами в трубчатой полости.

Необходимо учитывать, что при креплении заготовки через центр оправки без задней бабки на подшипники дрели действуют боковые нагрузки. Поэтому большие усилия создавать нельзя.

Подобная конструкция оправки позволяет вырезать даже внутренние полости деталей, делать кубки, чаши, солонки и подобную утварь.

Конструкция упора для резца

Уголок приваривают к прутку и вставляют в вертикальную трубку-стойку, в которой жестко зажимают стопорным винтом. К ее нижней части приварена скоба из толстой проволоки. Она фиксируется в основании зажимным болтом с гайкой, вставляемыми через отверстие столешницы.

Благодаря длине скобы упор можно перемещать в различные точки основания, а ослабленный стопор верхней полки позволяет ее регулировать относительно оси вращения токарного станка.

Подготовка заготовок

Древесину следует хорошо просушить и выбрать без трещин. Хорошие изделия получаются из лиственных пород деревьев: березы, яблони, груши, дуба и других плодовых. Твердость материала влияет на скорость его обработки.

До установки заготовки в токарный станок ей необходимо придать цилиндрическую форму топором, рубанком, ножом. Это значительно сократит время ее обработки, уменьшит нагрузки на электродвигатель.

Под центры вращения передней и задней бабок в заготовке необходимо просверлить отверстия по торцам подготовленных цилиндров, а для трезубца - выполнить пропил.

Короткие заготовки для крепления в оправке винтами требуется делать с выступом, плотно входящим в ее полость.

Инструменты

Для обработки вращающейся заготовки потребуется инструмент - резцы. На первых порах можно обходиться обыкновенными стамесками, добиваясь их хорошей заточки.

С приобретением опыта потребуются конструкции резцов:

полукруглых - обдирочных, черновых;
плоских для точной обработки: подрезки, отрезки, выравнивания.

Их несложно делать своими руками на наждачном станке или просто купить готовый комплект в магазине.

Возможности токарного станка

Первоначально я пользовался дрелью конструкции советского производства с тиристорным регулированием скорости вращения и мощностью всего 300 ватт. Она у меня проработала до износа коллекторного механизма более 30 лет при разных нагрузках, включая экстремальное сверление бетонных плит. Перфораторов в то время просто не было в продаже.

Для неспешных мелких поделок этой мощности достаточно. Но для нормальной работы лучше использовать конструкцию современной дрели ватт хотя бы на 800. Разница сразу скажется.

Для многих видов работ большие скорости вращения не нужны: приходится пользоваться регулятором. В таком режиме нагрузка на двигатель возрастает, а резерв его мощности, да и всей конструкции, просто необходим.

С целью повышения эффективности токарного станка я вместо дрели установил .

Это позволило вытачивать длинные и прочные заготовки наподобие черенков лопат и другого дачного инструмента.

Для крепления деревянной заготовки к двигателю пришлось делать втулку с фиксацией стопорным винтом на валу вращения и Ш-образным наконечником, вставляемым в центр распила древесины.

На всех фотографиях видно, что мой токарный станок изготовлен давно, а хранится в мастерской, куда проникает влажный воздух. За несколько лет появились хорошо заметные следы коррозии. Не допускайте такие случаи со своим инструментом.

Если задумаетесь над созданием конструкции токарного станка для обработки древесины не из дрели, а за счет асинхронного двигателя, то лучше для его питания использовать трехфазное напряжение стандартной величины 380 вольт. Потери мощности будут минимальными.

Для однофазной сети 220 В можно подключить , заложенную в конструкцию трехфазного асинхронного двигателя. Такие устройства имеются в продаже по вполне допустимой цене. Их удобно использовать на разных двигателях.

Оборудуя рабочее место токаря, уделите повышенное внимание мерам безопасности и подбору электрических защит. Подключение электродвигателя обязательно выполняйте только через связанные с короткими замыканиями и перегрузками.

Определяйте по местным условиям. Но в критических ситуациях защиты лишними не бывают.

Конструкцию задней бабки можно улучшить за счет включения в центр упорного подшипника, например, типоразмера №607. Сразу снизится трение, расходуемое на вращение заготовки, исключится ее горение.

Электрическая дрель является универсальным инструментом, поскольку в ее патрон можно зажимать не только сверла и фрезы, а и деревянные детали, в случае, если аппарат используется в токарном станке. Необходимость в сверлильном станке возникает в том случае, когда домашнему мастеру требуется просверлить отверстия строго под прямым углом . В таком случае мастер стоит перед выбором: купить готовую стойку для сверления или сделать станок из дрели своими руками. Мы расскажем, как реализовать второй вариант.

При изготовлении стойки для закрепления сверлилки, необходимо понять принцип ее работы, и проявить фантазию при изготовлении отдельных ее узлов.

Вариант стойки № 1

Для примера, ниже приводится инструкция по изготовлению приспособления для дрели из простых подручных материалов .

Чтобы прикрепить сверлилку к салазкам, используются хомуты, под которые подкладывается резиновая прокладка.
Для поднимания и опускания подвижной части салазок, к которым крепится электроинструмент, применяется стойка с рычагом.
Для ограничения глубины сверления, под рычагом установлен регулируемый упор.
Неподвижная часть салазок прикреплена к трубе с помощью фланца.
Вертикальная и горизонтальная часть трубы соединяется угольником. Необходимо при соединении выдержать прямой угол . Вертикальная труба закрепляется во фланце, прикрученном к станине. Вместо трубы можно использовать “косынки” из ДСП, которые закрепляются к станине и к неподвижной части салазок при помощи евровинтов (конфирматов).
На подвижной площадке необходимо сделать 4 отверстия для хомутов, используемых для зажатия корпуса аппарата. Также на стороне, которая будет повернута к неподвижной части стойки, необходимо приклеить рейки. Для лучшего скольжения они смазываются парафином.
Для того, чтобы корпус аппарата не опускался, внизу можно установить 2 упора, как показано на рисунке.
Для выравнивания корпуса агрегата под прямым углом можно приклеить рейку необходимой толщины (толщина определяется методом подбора).
Направляющие в данной конструкции сделаны из алюминиевого профиля . Но можно их заменить и на шариковые (телескопические) направляющие, которые используются для установки ящиков в мебели. Задача направляющих – жесткое (без люфтов) и в то же время подвижное соединение частей стойки.
Чтобы собрать рычаг, и он при этом мог двигаться, гайку до упора затягивать не следует. Для фиксации гайки и предотвращения ее самопроизвольного откручивания применяется еще одна, которая прикручивается рядом.
Часть рычага, прикрепленная к подвижной площадке, на конце должна быть скругленной.
Если вам требуется, чтобы агрегат после сверления поднимался в верхнее положение, можно установить пружину, прикрепив один ее конец к подвижной площадке, а другой – к горизонтальной части трубы. Если пружина короткая, можно удлинить ее с помощью шнура.

Вариант стойки № 2

На рисунке ниже представлен еще один самодельный сверлильный станок, стойку для которого можно изготовить из толстой фанеры, а остальные части – из деревянного бруса.

Роль направляющей в сверлильном станке, сделанном из дрели, играет алюминиевый профиль. Но, если вы такой профиль не найдете, то заменить его можно на мебельные направляющие (телескопические).

Вариант стойки № 3

Если у вас в доме завалялся фотоувеличитель советских времен , то он может послужить основой для стойки под дрель. Данная конструкция уже имеет жесткие направляющие, а также зубчатый механизм, обеспечивающий вертикальное перемещение каретки по ним.

Вам потребуется лишь немного доработать конструкцию, приделав к каретке хомуты, а к регулятору высоты — удобные ручки.

Ну а если у вас нет желания конструировать приспособления для дрели своими руками, или просто на это нет времени, но просверлить отверстие дрелью строго под прямым углом все равно нужно, то можно купить готовую стойку по цене около 1200 рублей.

Другие варианты станков из дрели

Аппарат для сверления может служить в качестве двигателя для конструирования разных деревообрабатывающих инструментов. Рассмотрим, какой еще можно сделать станок из дрели своими руками.

Фрезер

Для изготовления фрезера с помощью сверлилки вам потребуется взять обычный хомут, применяемый для водопроводных труб.

Также потребуется найти немного ДСП (можно использовать плиту из старой мебели), после чего собрать такую конструкцию, как на рисунке ниже.

Такое подобие фрезера можно использовать, к примеру, для фрезерования паза в торце столешницы, для набивки Т-образного профиля или для фигурного фрезерования торцов деревянных деталей. Конечно же, хорошего качества фрезеровки таким способом добиться сложно, поскольку у аппарата не хватит оборотов. Для сравнения: шпиндель у фрезера может вращаться со скоростью 26 000 об/мин. и больше, благодаря чему достигается высокое качество обработки поверхности.

Также можно сделать фрезерный станок из дрели, если зажать ее таким образом, как показано на рисунке ниже. Таким способом выбирается четверть в бруске для вставки стекла, например, при изготовлении форточки.

Для вытачивания мелких, круглых деталей, можно сделать приспособление, в котором вращательное движение заготовке будет придавать сверлилка. Самым простым способом выполнить токарные работы по дереву можно назвать тот, что указан на рисунке ниже.

Такой токарный станок по дереву можно сделать за считанные минуты. Для его изготовления потребуется деревянный брус или доска, пара уголков, а также заточенный болт.

Более “продвинутый” чертеж токарного станка, который можно сделать из дрели своими руками, представлен ниже.

Если у вас нет возможности изготовить такое устройство из металла, как показано на чертеже, то можно обойтись парой струбцин , прикрепленных к верстаку.

Первой струбциной с хомутом можно закрепить аппарат к верстаку.

В качестве зажима для сверлилки можно использовать небольшие тиски с зажатым в них хомутом. Второй струбциной нужно зажать самодельную заднюю бабку с вкрученным в нее винтом, для центровки и поддержания детали. Конец винта должен быть сточен под конус.

В качестве подручника к верстаку прижимается брусок необходимой толщины.

Также не составит труда сконструировать самодельный токарный станок из деревянных брусков , как показано на следующем рисунке.

Для точных токарных работ с длинными и большими деталями рекомендуется сделать токарный станок из металлического профиля (квадрата).

При изготовлении данной конструкции необходимо точно выдержать соосность передней и задней бабки. Агрегат к передней бабке можно закрепить парой хомутов.

Задняя бабка должна быть подвижной для того, чтобы можно было обрабатывать детали различной длины.

Подручник должен быть также подвижным и перемещаться как вдоль станины, так и поперек ее, чтобы можно было подвинуть его ближе к обрабатываемой детали для уменьшения рычага. Если рычаг будет большим, инструмент может вырвать из рук, а деталь из патрона, что чревато получением серьезных травм.

Немаловажно, чтобы опорная площадка поворачивалась, например, при обработке детали под углом.

Если вы сделаете такой станок, то он с легкостью может быть преобразован в универсальный. Достаточно зажать в патроне аппарата наждачный или войлочный круг, и конструкция превращается в шлифовальный станок из дрели. Таким же образом, можно из него сделать точильный агрегат.

Более простую модель универсального станка легко сделать из обычной строганой доски. Для этого требуется порезать ее на детали, и собрать конструкцию, как показано на рисунке.

Так выглядит станина, если снять столик.

Толщина доски, применяемой в конструкции — 2 см. Длина изделия равна 50 см. Ширина приспособления — 20 см.

Высота стоек 9 и 14 см. Высота может быть разной и зависит от того, какого диаметра будет использоваться шлифовальный круг. Вся конструкция скручивается саморезами. Места соединения деталей перед сборкой рекомендуется промазать клеем.

Сверху на стойках закреплены 2 хомута, один из которых разрезан и разогнут. В качестве мягкой прокладки использована разрезанная полиэтиленовая трубка , прибитая гвоздиками.

На станине необходимо сделать небольшой пропил (паз) и расширить его с нижней стороны для того, чтобы шляпка стяжного болта не мешала.

Далее, следует скрутить 2 дощечки размером 20 Х 27 см с бруском между ними, толщина которого 4 см (таким образом вы получите столик). Брусок нужен для того, чтобы рука могла свободно проходить между плоскостями во время прикручивания стола к станине.

В одной дощечке также прорезается паз для закрепления столика к основе. После этого, столик можно прикрепить с помощью винта с шайбой.

Благодаря пазам, столик можно будет пододвигать на необходимое расстояние к патрону. Если стол повернуть, то появится возможность передвигать его поперек станку. От длины паза зависит расстояние, на которое можно передвинуть стол.

После закрепления сверлильной машины, вы получите универсальное приспособление.

Теперь, если в патрон сверлилки зажать шлифовальный круг — вы получите шлифовальный агрегат. Наличие реверса в агрегате во время шлифовки желательно, но не обязательно.

Если установить абразивный диск (по металлу) от болгарки, то появляется возможность резать металлические пруты. При резке металла необходимо обязательно одеть защитные очки. Также можно установить зубчатую фрезу, и резать с ее помощью тонкий пластик.

При установке абразивного круга – получается точилка.

Такой агрегат можно использовать для точения ножей, сверл, ножей для рубанка, а также чтобы затачивать инструменты для токарного станка по дереву.

Если на столике закрепить направляющие, а в патрон установить сверло, то получится присадочный станок.

Таким образом, дрель, благодаря зажимному патрону, является основой для создания станков различных по назначению. Такое повышение функциональности обычной сверлилки будет очень полезно для домашнего мастера, в распоряжении которого появляются различные технологические операции.

Токарный станок открывает большие возможности перед мастером, и, прежде всего, это создание различных заготовок округлых форм, созданных при вращении самой заготовки вокруг некоторой оси вращения. В настоящей статье мы опишем один из вариантов токарного станка, выполненного на базе обычной дрели.

Введение

На токарном станке по дереву можно изготовить различные заготовки и готовые изделия – это и различные палочки, цилиндры, тарелки, бочонки и пр., которые могут быть использованы в строительстве, ремонте, при изготовлении различных декоративных изделий, моделировании и пр. Покупка большого токарного станка – дело хлопотное и дорогостоящее. Ниже представлен вариант самостоятельного изготовления такого станка из подручных материалов. Весь процесс создания разбит на операции и по каждой из них приведены комментарии фото, а в конце есть полное видео всего процесса. Изготовление самодельного токарного станка по видео существенно упростит понимание идеи и технологических решений. В конце статьи приведены чертежи токарного станка сделанного своими руками.

Оригинальная идея

Оригинальность идеи заключается в том, что наш самодельный токарный станок будет делаться на базе ранее описанного (см. статью «»), а также на базе того же сверлильного можно создать еще два других станка, которые описаны в статьях:

В них также подробно расписаны все технологические операции создании, есть фото и видео. Таким образом, получается, что все четыре станка имеют одну общую базу – это довольно удобно, универсально и унифицировано.

В случае необходимости, имея под рукой все комплектующие, можно по мере надобности собирать или разобрать нужный в данный момент станок.

Подготовка к работе

К работе нужно подготовиться, чтобы не получилось, что дойдя до половины всех работ, выяснится, что что-то забыто, упущено или отсутствует. Поэтому рекомендуем сначала ознакомиться с материалом данной статьи и проверить наличие всех необходимых материалов, инструментов и технологических оснасток. Для этого при описании процесса изготовления все детально расписано и разобрано по операциям.

Инструмент

Для изготовления токарного станка по дереву из дрели потребуется следующий инструмент:

или .
Электролобзик.
Болгарка (если по правильному, то углошлифовальная машинка (УШМ).
или дрель.
Шлифовальный станок.
Ручной инструмент: струбцины, отвертка, молоток, угольник, разметочный карандаш и пр.

Материал и комплектующие

Для изготовления станка по дереву своими руками потребуется следующие материалы и комплектующие:

Фанера 15 мм.
Сосновый массив;
Крыльчатая гайка;
Крепеж: болт М6, саморезы различной длины.

Основные конструктивные элементы

Конструкция самодельного токарного станка на базе дрели состоит из деталей:

Основание:
- Рама;
- Шпиндельная коробка;
Передняя бабка и задняя бабка;
Подручник с кареткой;
Дрель.

Изготовление токарного станка

Для описания всего процесса создания токарного станка по дереву своими руками, мы выделим несколько этапов и сгруппируем работы по конструктивным элементам. В настоящем описании будут фото и видеоматериалы.

Основание (рама и шпиндельная коробка)

Как уже было сказано выше, то часть конструктива использовано от ранее описанного . Поэтому в данном материале мы не будем этого делать заново, и просто предлагаем открыть статью «» – там все подробно описано.

Таким образом, считаем, что рама и шпиндельная коробка готовы и имеют следующий вид.

Передняя и задняя бабки

Обе бабки являются силовыми элементами, поэтому им потребуется большая прочность. Чтобы ее обеспечить, необходимо склеить даже не два, а три слоя для одной заготовки. Габаритные размеры обеих бабок составляет 120 х 160 мм.

Далее нужно придать требуемую форму заготовкам, чтобы получились полноценные детали. Чертежи всех деталей собраны в разделе «Заключение / Чертежи заготовок». Это можно сделать либо на , либо на любом другом . В итоге получаются вот такие детали.

Теперь нужно к ним собрать направляющие размером 100 х 40 х 30 мм, а именно приклеить и усилить соединение саморезами. Лучше всего разметку и выравнивание сделать «по месту», то есть берем два бруска указанных размеров, устанавливаем в среднюю часть рамы, наносим клей и устанавливаем на них бабки, выравниваем и фиксируем струбцинами.

Теперь нужно установить бабки и зафиксировать. Для этого нужно просверлить в направляющих отверстия под винт, установить их в проектное положение, вставить снизу винт, установить прижимающую планку и затянуть винт сверху гайкой. Гайка может быть крыльчатой с небольшой рукояткой.

Далее сверлим по месту отверстия в обоих деталях, но в одной бабке сверлим отверстие под центр (простое сквозное отверстие), а в другой бабке кроме простого сквозного отверстия, делаем (можно использовать ) посадочные места (не сквозные!!!) для двух подшипников с обеих сторон заготовки.

Теперь необходимо сделать центр и шпиндель. Для изготовления обеих деталей будем использовать резьбовую шпильку M8 или M10. Для изготовления как центра, так и шпинделя, шпильку нужно заточить.

Затем собираем шпиндель – накручиваем контргайку, затем удлиняющую гайку, которой мы придали специальный вид коронки и контрим их так, чтобы края зубцов удлиняющей гайки были на одном уровне с острием заточенной шпильки (вала шпинделя). Потом устанавливаем шпильку в подшипники и одним концом в патрон дрели.

Для исключения произвольного выхода шпильки из посадочного места нужно установить две законтренные гайки на участке от патрона до первого подшипника. Причем эти гайки должны быть вплотную к подшипнику.

Теперь приступаем к изготовлению центра для задней бабки. Как было сказано выше, ее конец мы заострили. Для ее подачи (вращения) можно сделать небольшой круг из , например с помощью (коронки) и запрессовать крыльчатую гайку.

В нее вкручиваем шпильку и контрим гайкой.

Подручник

Подручник служит для опоры режущего инструмента (резцов). Важна его прочность, а также простота и гибкость в изменении положения для большего удобства в работе.

Подручник состоит из четырех основных деталей:

Ложе;
Каретка;
Брус с прорезью;
Прижимная планка с болтом.

Изготовление деталей

Для изготовления ложе нужно взять заготовку из размерами 160 х 100 мм и выпилить на станке необходимую форму.

Брус с прорезью изготавливается из бруска размерами 230 х 40 х 30 мм. Прорезь необходимо сделать на станке длиной 105 мм.

Прижимная планка с болтом используется от – она там фиксировала сверлильный стол, поэтому описывать ее не будем.

Сборка

Таким образом, получаем подручник в сборе.

После его установки, наш самодельный токарный станок готов.

… и можно приступать к работе на станке.

Заключение

Итог

Мы своими руками сделали , приложили фото всех технологических операций! Если следовать всем инструкциям, описанным выше, то получиться незаменимый инструмент, который по праву займет свое достойное место в Вашей мастерской.

Габаритные размеры станка

Приведем таблицу с габаритными размерами самодельного токарного станка из электродрели:

Чертежи заготовок

Приведем чертеж деталей самодельного , описанного выше.

Видео

Видео, по которому делался этот материал: